Päivät 11-13 | Persian Ride | Babolsar - Rineh - Teheran
Päivä 11 | Babolsar - Rineh
Aamulla Kaspianmeren rannikko jäi taustapeileihin ja lähdimme ylittämään Albortz vuoret vielä viimeisen kerran. Tänään paikallisten lomien viimeinen päivä, joten liikenne Teheraniin suuntaan olisi vilkas. Sen takia päätettiin kiertää päätiet kaukaa ja matkustaa pieniä kylänraiteitta pitkin. Aikaa kuuluuisi enemmän, mutta ajonautinto on aivan eri tasolla kun ruuhkien seassa.
Aluksi kuitenkin oli pakko vetäistä pieni pätkä valtatietä ja saimme esimakua siitä, miten vilkas paikallinen liikenne todellakin on. Onkin yllättävää miten näin ystävälliset ja vieraanvaraiset ihmiset muuttuvat täysin kun ne laitetaan ratin taakse!
Selvisimme ruuhkista kunnialla ja pääsimme taas nauttimaan vuoristopoluista täysin rinnoin. Reittivalinta paljastui täysiosumaksi, sillä maisemat saivat suut loksahtamaan taas kerran!
Vaikka miten paljon ollaan näitä syöty matkan varrella, niin jostain lampaita sikiää aina lisää :)
Viimeisten auringonsäteiden saattelemina saavuimme hotellille Rinehin kylään. Kylä sijaitsee melkein 3 kilometrin korkeudessa, joten ilma on ohutta ja kaikki fyysinen toiminta tuntuu urheilulta. Maisemat sen sijaan kohdallaan!
Ennen kylää tavattiin matkamme ensimmäiset turistit - Hollantilaiset karavaanarit, jotka matkustivat asuntoautonsa kanssa Lähi-Idän halki.
Turismi onkin ollut Iranissa laskussa jo monet vuodet ja nykyään keskittyy Teheranin ympäristöön ja talvella laskettelukeskuksiin. Kaspianmeren rannikolla on joitakin lomakohteita, mutta muuten maa ei ole liialla matkailulla pilattu!
Näkymät hotellin parvekkeelta
Illalla söimme jo tuttua lammas kebappia, joka täällä ehkä yleisin ruokalaji. Erottuu kuitenkin aika paljon suomen vastaavasta ja on erittäin maukas. Liha on mehukas ja hyvin maustettu. Oikeat kebabit valmistetaan grillillä paistamalla (Pasi yritti, mutta se on näköään taitolaji!) Mukana tulee Lavash-leipää tai riisiä. Myös raakaa sipulia ja tomaatteja.
Päivät 12-13 | Rinah - Teheran
Päätimme pakata aamupalavärkit hotellista mukaan ja syödä Damavand vuoren juurella.
Damāvand on Lähi-idän korkein vuori ja Aasian korkein tulivuori. Vuoren asema on persialaisessa mytologiassa sama kuin Olympoksen kreikkalaisessa. Se on persialaisessa runoudessa ja kirjallisuudessa symboli iranilaisten vastarinnalle ulkomaista miehitystä kohtaan. Zarathustralaisissa kirjoituksissa ja mytologiassa kolmipäinen lohikäärme Aži Dahāka oli kahlehdittu Damāvandiin pysyäkseen siellä maailmanloppuun asti.
Ihan kokonaan emme välttyneet ruuhkilta Teheranin lähellä!
Teheranin liikenteestä selvittiin sukkana ja pyörien palautuksen jälkeen oli aika sukeltaa kaupunginsykkeeseen:
Teheran on ollut pieni kylä jo 800-luvulla, mutta se ei ollut kovinkaan tunnettu lähistöllä sijainneen kukoistavan Ragesin kaupungin vuoksi. Mongolit tuhosivat Ragesin 1200-luvulla ja monet sen asukkaista muuttivat Teheranin alueelle.
Teheranista tuli safavidi-hallitsijoiden asuinpaikka 1600-luvulla, jolloin Tahmasp I rakensi sinne basaarin kaupungin ympärille ja muurin. Karim Khan Zand rakennutti 1700-luvulla Golestanin palatsin sekä haaremin.
Teheranista tuli Persian pääkaupunki vuonna 1795, jolloin qajar-kuningas Agha Mohammad Khan kruunattiin kaupungissa.
Teheranin kaupunkikuvan uudistaminen aloitettiin 1920–1930-luvuilla. Hintana oli tosin monien vanhojen arvorakennusten ja puutarhojen hävittäminen. Golestanin palatsista hävitettiin osia ja tilalle rakennettiin uusia hallintorakennuksia, kuten valtion pankki ja sotilasakatemia. Kaupunkiin vedettiin myös uusia suoria puistokatuja.
Tänä päivänä Teheran on Etu-Aasian suurin kaupunki ja asukkaita on arvion mukaan jopa 16 miljoona!
Vanhan basaarin vilinä on sanoinkuvaamaton - kapeita kujia voi kiertää tuntikausia menemättä kahta kertaa saman kojun ohi!
Golestanin palatsi on yksi pakollisista käyntikohteista kaupunkikierroksella. Ja vaikka motoristit mieluiten katsovat museot poistumatta pyörän satulasta, niin Golestan on kyllä poikkeus - erittäin vaikuttava nähtävyys.
Se on Qajar-dynastian ajan arkkitehtuurin mestariteos, jossa yhdistyvät persialaiset perinteet ja länsimaiset vaikutteet. Pääosa palatsin nykyisistä piirteistä on 1800-luvulta. Nykymuodossaan se koostuu kahdeksasta rakennuksesta, jotka ovat pääosin museoina, ja niiden keskellä olevasta puutarhasta. Palatsi on Unescon maailmanperintökohde vuodesta 2013.
Naiten asema Iranissa
Kulkitpa sitten Iranin pääkaupungin kaduilla tai jossain syrjäkylillä, vastaan tulevat naiset ovat poikkeuksetta pukeutuneet hiukset peittävään hijabiin. Ja parasta olisikin – vapaaehtoiset siveyspoliisit valvovat naisten pukeutumista ja käyttäytymistä julkisesti. Näimme kuinka pilli vihelsi, kun nuori nainen yritti ottaa selfien ilman huivia puistossa!
Pahlavi-dynastian kuninkaiden eli shaahien aikana 1900-luvun alusta 70-luvulle naisten muodollinen asema eteni harppauksin. Tosin silloinkin vanhoilliset asenteet, lukutaidottomuus ja alhainen avioitumisikä vaikeuttivat naisten osallistumista päätöksentekoon. Viimeisin shaahi, Reza Pahlavi, oli lännen lemmikki, ja hänen valtakaudellaan elettiin kulttuurisesti vapaata aikaa. Shaahi oli kuitenkin myös epäpätevä hallitsija, armoton diktaattori ja suuressa epäsuosiossa kansansa keskuudessa.
Ajatollah Khomeinin johtama vuoden 1979 vallankumous pyyhkäisi tuhlari-shaahin valtaistuimeltaan ja perusti tilalle islamilaisen hallinnon. Vallankumous oli aidosti suosittu iranilaisten joukossa, mutta kuten vastaavassa kuohunnassa yleensä, sen seurausten arvioiminen oli vaikeaa. Khomeini asetti maahan tiukan kontrollin, joka kehittyi shaahin hallintoakin sortavammaksi väkivaltakoneistoksi.
Hijabista tuli naisille pakollinen asu vallankumouksen jälkeen. Uuden, Iranin islamilaisen tasavallan perustuslakia alettiin päivittää. Se ei saisi olla ristiriidassa islamin lakien kanssa.
Avioliitossa vain mies voi erota milloin vaan. Miehellä on myös oikeus hankkia neljä vaimoa. Nainen voi hakea eroa, ainoastaan jos hän pystyy todistamaan, että mies pahoinpitelee häntä tai käyttää huumeita.
Nykyään suurin osa erityisesti kaupungeissa asuvista nuorista menee naimisiin rakkaudesta, ja useampaa kuin yhtä vaimoa pidetään sivistymättömänä, mutta sääntö on yhä olemassa.
Jos aviomies on tyytymätön vaimonsa työssäkäyntiin, tuomioistuin voi valituksen perusteella vaatia naista lopettamaan työssäkäynnin.
Jos naimisissa oleva nainen haluaa hankkia passin, hänen aviomiehensä on virallisesti annettava lupa siihen.
Alkoholi ja abortti ovat ehdottomasti kiellettyjä ja jopa internetin käyttäminen tai koirien pitäminen on rajoitettua. Suurajatollah Khamenein kritisoiminen ja mikä tahansa nykytilannetta uhkaava poliittinen toiminta on pannassa.
Pitää muistaa, että kaikki yllä oleva on konservatiivisten johtajien pakkosanelema. Naisten syrjintä on institutionalisoitua ja järjestäytynyttä. Se nojaa uskontoon, kuten muutkin iranilaisia koettelevat rajoitukset. Kovista rangaistuksista huolimatta etenkin nuoret viis veisaavat monista säännöistä. Kuilu tavallisen kansalaisen ja hallinnon välillä on valtava!
Politiikan ja islamin yhteen kietoutuminen nykyhallinnon aikana on johtanut uskonnon suosion romahtamiseen. Moskeijassa käydään vähemmän, ja koko hallinnon auktoriteetti, jopa legitimiteetti, on hiljalleen tullut kyseenalaiseksi.
Veikkaan, että Iranissa ollaan 1-2 sukupolven päässä tasa-arvosta!
Teheran Milad Towerin näköalatasanteelta kuvattuna. Taustalla Albortz vuoristo, jossa talvella monta laskettelukeskusta.
Takana on erittäin onnistunut pioneerimatka Iranissa ja iso kiitos siitä kuuluu mahtavalle ryhmälle: Pade, Matti, Ari, Kale, Kari, Elena, Pali, Jukka, Kimmo ja Dani!
Bonuksena vielä Matin matkan varrelta keräämä prätkäkokoelma (kuvat suurenee klikkaamalla):
